ഫോട്ടോഗ്രാഫി - ഒരു പരിചയപ്പെടല്‍

വെടിക്കെട്ടിന് തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ!

2009-07-16T10:07:00.005+08:00

ആകാശത്തു വർണ്ണവിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉദിച്ചസ്തമിക്കുന്ന കരിമരുന്നു പ്രയോഗങ്ങളെ ഫോട്ടോയാക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പരാമർശ്ശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ നിക്കോൺ ഡി 70 എസ്.

ആവശ്യം വേണ്ടവ

ഡി എസ് എൽ ആറ് ക്യാമറ
മുക്കാലി ( ട്രൈപോഡ്)
ക്യാമറ റിമോട്ട്
മെമ്മറി കാർഡിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെമ്മറി ആവശ്യത്തിലധികം,റോ മോഡിലാണ് ഷൂട്ടിങ്ങ്, മെമ്മറി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും, ഇടക്കു വെച്ച് മെമ്മറി തീർന്നാൽ പണി കിട്ടും , കാർഡ് മാറി വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും.
ക്യാമറയിൽ ബാറ്ററി പവറ് ആവശ്യത്തിന് ( കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതിൽ പണി കിട്ടി)

സ്ഥലത്തു ചെന്നിട്ട് പ്രാരംഭ നടപടികളിലൊന്നായ ക്യാമറാ സെറ്റിങ്ങുകൾ ചെയ്യാം.

ക്യാമറ മാനുവൽ മോഡിലാക്കുക
ലെൻസ് അപ്പേർച്ചർ ഒരു എഫ് 16 – കൂടിയ എഫ് വിലകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പുവിന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് നോക്കി ലെൻസിന്റെ infinite DOF വരുന്ന അപ്പേർച്ചർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ( ഇതിന്റെ കാരണം – വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ആ തലം എത്രെയുണ്ടെന്ന്‌ അറിയില്ലാത്തതു കൊണ്ട് മൊത്തം പിടിച്ചെടുക്കുക, പിന്നെ ആകാശത്തിലായതു കൊണ്ട് വെടിക്കെട്ടിനു പുറകിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു distraction ഉം കാണാറില്ല)
ക്യാമറയുടെ ഷട്ടർ വേഗം ബൾബ് (bulb mode) മോഡിലാക്കുക. ബൾബ് മോഡിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയം വരെ ഷട്ടർ തുറന്നിരിക്കും, ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് ഷട്ടർ അടക്കാം (കടയുടെ ഷട്ടർ എപ്പോ വേണേലും തുറക്കാം /അടക്കാം എന്ന പോലെ) – സാധാരണ ഷട്ടർ തുറന്നടയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബൾബ്ബ് മോഡ് 2 രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്നതാണ്

i. ഷട്ടർ ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ ഷട്ടർ തുറക്കും, അത് അതു പോലെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഷട്ടറും തുറന്നിരിക്കും,ഷട്ടർ ബട്ടണിൽ നിന്ന് കൈ എടുത്താൽ ഷട്ടർ അടയും. അതായിത് ഷട്ടർ ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിക്കുന്നത്രെയും നേരം ഷട്ടർ തുറന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഷേക്ക്..ആകും.. അതുണ്ടാകാതിരിക്കാനാ റിമോട്ട്..
ii. ക്യാമറയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങ് മോഡ് ( സിംഗിൾ, കണ്ടിന്യൂസ്, ടൈമർ, റിമോട്ട്, റിമോട്ട് ടൈമർ..) റിമോട്ട് മോഡിലാക്കുക. ക്യാമറയുടെ ഷട്ടർ വേഗം ബൾബ് (bulb mode) മോഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ റിമോട്ട് ഞെക്കുമ്പോൾ- ഷട്ടർ തുറക്കും, റിമോട്ട് വീണ്ടും ഞെക്കുമ്പോൾ - ഷട്ടർ അടയും

ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസിങ്ങ് – ഓട്ടോ മാറ്റി മാനുവൽ ആക്കുക. ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിൽ ഫോക്കസിങ്ങിനുള്ള സെറ്റിങ്ങ് മാറ്റുക. ഇതു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലെൻസ് തനിയെ ഫോക്കസ് അന്വേഷിച്ച് വിഷമിക്കും.
ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് അനന്തതയിൽ (infinity) സെറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ!
ക്യാമറയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങ് മോഡ് റിമോട്ട് ട്രിഗേർഡ് ആക്കുക. എന്നു വെച്ചാൽ ക്യാമറയിൽ ഷട്ടർ റിലീസ് ബട്ടണു പകരം ഇനി റിമോട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഐ എസ് ഓ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെയ്ക്കുക, നോയിസ് തീരെ കുറക്കാനാണിത്.
ചിത്രം സേവ് ചെയ്യുന്നത് Raw Mode ലാക്കുക. ( കാരണം എന്താ എന്നു വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ബാലൻസ് പിന്നെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് മാറ്റാം)

ഇനി ക്യാമറ ട്രൈപോഡിൽ സ്ഥാപിക്കാം. അതിനു ശേഷം മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫ്രെയിം കമ്പോസ് ചെയ്തു വെക്കുക. ഫ്രെയിമിൽ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

വെറുതെ ഇരുണ്ട ആകാശത്തിൽ വെടിക്കെട്ടു മാത്രം എടുക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ആകർഷകമായ ഘടകങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക . ഉദാഹരണത്തിന് കെട്ടിടങ്ങൾ, ലാന്റ് മാർക്കുകൾ, ജനങ്ങൾ. ചില ലാന്റ്മാർക്കുകൾ ആ സ്ഥലം ഏതാണ് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തും, അത് ചിത്രത്തിന്റെ വാർത്താ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
വൈഡ് ആംഗിളിൽ തുടങ്ങുക, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സൂം ചെയ്തെടുക്കുക.
നേരെത്തെ സ്ഥലത്തെതുക, നല്ല സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുക
ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ ലൈറ്റുങ്ങുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക, ഓവർ ലൈറ്റ്ങ്ങായാൽ വെടിക്കെട്ടിന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ എക്സ്പോസ്സ്ഡാകും.

ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സജ്ജരായി, ഇനി കാത്തിരിക്കുക. അതിനു മുൻപ് എങ്ങനെ / എത്ര നേരത്തേക്കാണ് ഷട്ടർ തുറന്നടക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ആകാ‍ശത്ത് ചെന്ന് വിരിഞ്ഞു പൊട്ടുന്ന പല നിറത്തിലുള്ള പടക്കങ്ങളിലെ – കുട – എന്നാണോ എതിനു പറയുന്ന പേര്? എന്തായാലും ഇനി ഈ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ അതിനെ കുട എന്ന് വിളിക്കും J . അപ്പോൾ ഒരു കുട താഴെ നിന്ന് തൊടുത്ത് വീടുമ്പോഴേ റിമോട്ട് ഞെക്കി ഷട്ടർ തുറക്കുക, ആ കുട മുകളിൽ ചെന്ന് വിരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതകുമ്പോൾ റിമോട്ട് ഞെക്കി ഷട്ടർ അടക്കുക. ഇത്രേ ഒള്ളൂ കാര്യം. ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

റിമോട്ട് ഞെക്കി- ഷട്ടർ തുറന്നു, റിമോട്ട് ഞെക്കി- ഷട്ടർ അടഞ്ഞു, റിമോട്ട് ഞെക്കി- ഷട്ടർ തുറന്നു, റിമോട്ട് ഞെക്കി- ഷട്ടർ അടഞ്ഞു, റിമോട്ട് ഞെക്കി- ഷട്ടർ തുറന്നു, റിമോട്ട് ഞെക്കി- ഷട്ടർ അടഞ്ഞു, കൊള്ളാം നല്ല വെടിക്കെട്ട്, അവിടെ ഇവിടെ നോക്കി, പ്രിവ്യൂ നോക്കി - റിമോട്ട് ഞെക്കി- ഷട്ടർ തുറന്നു, റിമോട്ട് ഞെക്കി- ഷട്ടർ അടഞ്ഞു ഈ താളം ചിലപ്പം മാറി പോയിട്ടു തുറക്കൽ അടക്കലായി പോകും. അങ്ങനെ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക. പലപ്പോഴും എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നു പൊട്ടി തീരുന്നതിനു മുൻപ് അടുത്തതും പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള വെടിക്കെട്ടാണേൽ പണിയാകും. അവിടെയും ഇവിടേയും ഇവിടേയും ഇല്ലാതാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് – ഇവിടെ ആ വെടിക്കെട്ടിന്റെ പ്രകാശം, അത് ഇല്ലാതാകുന്ന രീതി എല്ലാം നോക്കി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തോണം.
കാണുന്ന പോലെയല്ല ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നത്, കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ വേഗത്തിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ വരകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഇഫെക്റ്റ് ഓർമ്മ വേണം – സാരമില്ല ഒന്നു രണ്ട് പൂരം കഴിയുമ്പോൾ പഠിച്ചോളും.

അപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രിന്റ് ഔട്ട് ശരിക്കും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ, ദാ വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു . റിമോട്ട് ഞെക്കി- ഷട്ടർ തുറന്നു, റിമോട്ട് ഞെക്കി- ഷട്ടർ അടഞ്ഞു, ….ശരിക്കും പതിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ…?

സുനിലിന്റെ ഒരു ഷോട്ട് ഇവിടെ കാണാം, ഫിലിമിൽ എടുത്തതാ.. നന്നായിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു തവണ അവധി ഒത്തു വന്നു, പോകാൻ തയാറായിരുന്നപ്പോഴാണ് കരിമരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് അപകടമുണ്ടായി ആ വർഷം വെടിക്കെട്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത്… ഇനിയും പൂരമുണ്ടെല്ലോ…ഞാനും എടുക്കും!

അപ്പുവിന്റെ ഒരു ചിത്രം - മാനത്തൊരു പൂരം - ഇവിടെ.

നേർക്കാഴ്ച്ചകളിലെ പഴയ കുറച്ച് വർണ്ണക്കാഴ്ച്ചകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ!

ഫോക്കസിങ്ങിനെക്കുറിച്ചു ( ക്യാമറയിലോ/ ലെൻസിലോ - എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഫോക്കസ് മാനുവൽ മോഡാക്കണം) ഒരു തിരുത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബസ്സിൽ വി എം ആണ് ആ തെറ്റു കാണിച്ചു തന്നത്. നന്ദി! 01/05/2012

ജൂലൈ നാല്
വര്‍ണ്ണകാഴ്ച്ചകള്‍!
മറുനാട്ടില്‍ ഒരു പൂര വെടിക്കെട്ടു്‌!

2008 - മികച്ച 5 ചിത്രങ്ങള്‍!

2008-12-06T12:10:00.017+08:00

2008 അതിന്റെ അവസാന മാസത്തില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി വാര്‍ഷിക കണക്കെടുപ്പുകളുടെ സമയം. ഈ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മലയാളം ഫോട്ടോ ബ്ലോഗുകളില്‍ വന്ന, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില നല്ല ചിത്രങ്ങളെ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ബ്ളോഗ് ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഇനി ഡിസ്കൈമള്‍ :
1. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിരുചി, ചിന്താശേഷി, ആസ്വാദനാശേഷി ഇവയൊക്കെയാണ്‌ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നു വെച്ചാല്‍ ഇതിന്റെ പേരിലുള്ള തെറികള്‍ എനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടത്
2. 2008 - ല്‍ എന്റെ ബ്ലോഗ് ഇടപാടുകള്‍ വളരെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അവസാന ആറ് മാസങ്ങളില്‍ റീഡറുകള്‍ വഴി ലഭിക്കുന്ന ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകള്‍, പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും അഗ്രിയില്‍ വരുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ എന്നിവയൊക്കെയെ കാണുവാനും വായിക്കുവാനും സാധിച്ചിരുന്നൊള്ളൂ. ഒരു മാതിരി സ്ഥിരമായി പോസ്റ്റുന്ന ഫോട്ടോ ബ്ലോഗുകളിലെ എല്ലാം ചിത്രങ്ങളും സമയം അനുവദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കാണുവാന്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു,‍ മിക്ക ഫോട്ടോ പോസ്റ്റുകളും ഞാന്‍ കണ്ടിരുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ സാഹസം.

3. ചിത്രങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഒരു റാങ്കിങ്ങ് രീതിയൊന്നുമല്ലേയല്ല.

4. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 5 ചിത്രങ്ങളായി ഈ ലിസ്റ്റ് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു

#1 : ശ്രീലാലിന്റെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത്.
മിക്ക മലയാളികളുടേയും ദിവസം തുടങ്ങുന്നത്‌ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. - വളരെ വേഗം എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് എന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില ശീലങ്ങളുടെ, ചില ജീവിതങ്ങളുടെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഓര്‍മ്മകളിലേക്കാണ്‌ ഈ ചിത്രം കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നത്. രാവിലെ ഒരു കട്ടന്‍ കാപ്പിയും പത്രവുമായി ദിവസം ആരംഭിച്ച കാലത്തെ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഓര്‍മ്മകളില്‍ തെളിയിക്കുന്നു ഈ ചിത്രം. പ്രവാസത്തിലെ ഈ ജീവിതത്തില്‍ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ടീവിയും കമ്പ്യൂട്ടറും സ്വിച്ച് ഓണ്‍ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്. വളരെ ലളിതമായ ചിത്രം, അതിലെ പച്ച പശ്ചാത്തലം, അതിനും ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്താനുണ്ട് പലതും.

#2 : യാത്രാമൊഴിയുടെ മൂടല്‍‌മൗനം!
ജലം പോലും ഇളക്കാത്ത കട്ട പിടിച്ച് മൂടി കിടക്കുന്ന മൗനത്തിന്റെ serenity and eloquence മുഴുവനും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം. The cloudy mist cover provides a mystique feeling, yet I am able to enjoy the peacefulness and stillness in that ambience. Composition wise വളരെ ശക്തമായ ചിത്രം. Symmetrical frame ന്‌ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം.ഈ കാലാവസ്ഥയില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്‌ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തെ യാത്രാമൊഴിയുടെ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കള്‍ ചിത്രങ്ങളേക്കാള്‍ ഞാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

#3 : പാച്ചാളത്തിന്റെ ചുവപ്പാണെന്റെ പേര്‌
കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചുവപ്പിന്റെ തിരയിളക്കം! ചുവപ്പ്‌ നിറത്തിന്‌ പല അര്ത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ചൈനീസ്സ്കാര്‍ക്ക് ചുവപ്പ് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നിറം, മറ്റു ചിലര്‍ക്ക് അപകടവും. മലയാളി ചുവപ്പിനെ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തുന്നത് കമ്മ്യൂണിസത്തോടായിരിക്കും. ഐശ്വര്യം <-> കമ്മ്യൂണിസം <-> അപകടം :)
ഇരുളില്‍ പാറി കളിക്കുന്ന ചെങ്കൊടികള്‍, അവയുടെ orderly fashion - പാര്‍ട്ടിയുടെ അച്ചടക്കം , കേഡര്‍ സ്വഭാവം ഇവയൊക്കെയുമായി identify ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നു. Frame ലെ human element and its posture, ആ മനുഷ്യന്റെ വിധേയത്വം, കൊടികളില്‍ വീഴുന്ന വെളിച്ചം - ഇവയെല്ലാം ചുവപ്പിനെ പൊലിപ്പിക്കുന്നു. മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഡിഫി ചുവരെഴുത്തുകളില്‍ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള രംഗം!

#4 : തുളസിയുടെ ആദ്യാക്ഷരം
ആദ്യകാഴ്ചയില്‍ ആദ്യാക്ഷരം മനസ്സിലുണര്‍ത്തുന്നത്‌ പണ്ട് മണലില്‍ അ, ആ എഴുതി പഠിച്ച ഓര്‍മ്മകളാണ്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി നോക്കുമ്പോള്‍ ചിത്രകാരന്‍/ചുമരെഴുത്തുകാരന്‍ അ, ആ എഴുതി പഠിക്കുകയാണോ എന്ന സംശയമാണ്, പിന്നെയാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഇടതു വശത്തെ ശൂന്യമായ നീല തേച്ചിട്ടിരുന്ന ഭാഗമാണ്‌ ഈ ചിത്രത്തില്‍ എന്നെയും ഒരു ഭാഗമാക്കുന്നത്. ആ മരപലക കൊണ്ട് തട്ടി കൂട്ടിയ സ്റ്റൂളില്‍ കയറി നിന്ന് നീലയില്‍ വെള്ള കൊണ്ടെഴുതാന്‍ ചിത്രം എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്‍പിലിരുന്ന് ഞാനും അയാള്‍ക്കൊപ്പം എഴുതുകയാണ്‌, വെയില്‍ കൊള്ളുകയാണ്‌.
ആദ്യാക്ഷരം എന്ന ഫോട്ടോ street photography ക്ക് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഇടതു വശത്തെ ശൂന്യമായ നീല തേച്ചിട്ടിരുന്ന ഭാഗവും, മരപലക കൊണ്ട് തട്ടി കൂട്ടിയ സ്റ്റൂളും കാണിയെ ചിത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാക്കുന്നു. തുളസ്സിക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു മാജിക്ക്!

#5 : നൊമാദിന്റെ വാരിയെടുക്കട്ടെ നിന്നെ ഞാന്‍

തിരയിറങ്ങി പോകുന്ന കടലിനോടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ബാല്യത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി! ഈ ദൃശ്യത്തെ പിന്‍പറ്റി വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള സംഭവഗതികളെകുറിച്ചുള്ള ആകാംഷ/ആശങ്കയാണ്‌ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് കാഴ്ച്ചക്കാരനെ കൂടുതല്‍ അടുപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്ന തിരയെ എതിര്‍ത്തു നില്‍ക്കുവാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയും ചടുലതയും ഈ ബാലന്റെ നില്പില്‍ കാണാം, എങ്കിലും ഒരു ആകാംഷ, ഒരു ആശങ്ക.. അതാണ്‌ എന്നെ അവന്റെ പിന്നില്‍ നിന്ന് മാറാതെ അവിടെ തന്നെ നില്‍ക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

തുളസിയുടെ പൂമോളു, ദസ്തകറിന്റെ ഓരത്തേക്ക് ഒതുക്കപ്പെടുന്നവ , ‍നൊമാദിന്റെ വെയില്‍മഴ , പൈങ്ങോടന്റെ മൂന്നുപന്തുകള്‍ , നീ പുഞ്ചിരിച്ചാല്‍ ഇന്ദ്രജാലം - ഇവയും മികച്ചത് എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളാണ്‌.

ചില മികച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍‌പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ടാകും. പോസ്റ്റുകളുടെ കുത്തൊഴുക്കിലും അഗ്രിയില്‍ പിടിച്ചു നിന്നവ, റീഡര്‍ വഴി പങ്ക് വെച്ചവ.. ഇവയിലൊന്നും പൊങ്ങി വരാത്ത നല്ല ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും, അവയൊക്കെ ജനസമക്ഷം കൊണ്ടു വരാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്‌ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കെടുപ്പുകള്‍!

ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ്

2007-04-08T22:13:00.000+08:00

സാങ്കേതികമായി മെച്ചപ്പെട്ട ചില കോം‌പാകറ്റ് ക്യാമറകളിലും എസ് എല്‍ ആര്‍ , ഡി എസ് എല്‍ ആര്‍ ക്യാമറകളിലും കാണുന്ന ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങ് മോഡാണ് ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കുറിപ്പ്.

ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ് എന്നു വെച്ചാല്‍ ഷോട്ടിന്റെ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ സെറ്റ് ചെയ്യും, ക്യാമറ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ തനിയെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ (aperture) , ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ (shutter speed) ഇവ എന്താണെന്ന് ഈ പോസ്റ്റില്‍ മുന്‍പ് എഴുതിയിരുന്നു.

നിക്കോണ്‍ ക്യാമറകളില്‍ ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ് S എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം കൊണ്ടും കാനോണ്‍ ക്യാമറകളില്‍ Tv എന്നുമാണ് കമാന്റ് ഡയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചലനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുവാനായാണ് ഈ മോഡ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേഗമേറിയ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് ചലനത്തെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വേഗം കുറഞ്ഞ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിന് ഒരു trail നല്‍കുന്നു.

ഒരു ജലപാതത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ വഴി ഷട്ടര്‍ സ്പീഡിന്റെ ഇഫക്റ്റ് വ്യക്തമാക്കാം.

മുകളിലെ ചിത്രത്തിന്റെ എക്സ്പോഷര്‍ സെറ്റിങ്ങ്സ് ഇപ്രകാരമാണ്. ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ് (അപേര്‍ച്ചര്‍ : f1.8 - ക്യാമറ തനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ) , ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് : സെക്കന്റിന്റെ 1/250. ഈ ചിത്രത്തില്‍ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിന് ഒരു freezed look ആണ്. ഇനി താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എക്സ്പോഷര്‍ സെറ്റിങ്ങ്സ് ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ് (അപേര്‍ച്ചര്‍ : f3.2 - ക്യാമറ തനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ) , ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് : സെക്കന്റിന്റെ 1/80. ഈ ചിത്രത്തില്‍ freezed look കുറച്ചുക്കൂടി സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്.

മുകളിലെ ചിത്രങ്ങള്‍ താഴെ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മുകളിലെ ചിത്രങ്ങള്‍ 50mm ഫോക്കല്‍ ലെങ്ങ്തിലും താഴെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ 18mm ഫോക്കല്‍ ലെങ്ങ്തിലും എടുത്തവയാണ്.

ചിത്രത്തിന്റെ എക്സ്പോഷര്‍ സെറ്റിങ്ങ്സ് ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ് (അപേര്‍ച്ചര്‍ : f3.2 - ക്യാമറ തനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ) , ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് : സെക്കന്റിന്റെ 1/80.

ചിത്രത്തിന്റെ എക്സ്പോഷര്‍ സെറ്റിങ്ങ്സ് ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ് (അപേര്‍ച്ചര്‍ : f4.5 - ക്യാമറ തനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ) , ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് : സെക്കന്റിന്റെ 1/30.

ചിത്രത്തിന്റെ എക്സ്പോഷര്‍ സെറ്റിങ്ങ്സ് ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ് (അപേര്‍ച്ചര്‍ : f9 - ക്യാമറ തനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ) , ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് : സെക്കന്റിന്റെ 1/8.

ചിത്രത്തിന്റെ എക്സ്പോഷര്‍ സെറ്റിങ്ങ്സ് ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ് (അപേര്‍ച്ചര്‍ : f22 - ക്യാമറ തനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ) , ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് : 0.77 സെക്കന്റ്.

ചിത്രത്തിന്റെ എക്സ്പോഷര്‍ സെറ്റിങ്ങ്സ് ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ് (അപേര്‍ച്ചര്‍ : f22 - ക്യാമറ തനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ) , ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് : 1 സെക്കന്റ്.

ചിത്രങ്ങള്‍ താഴേയ്ക്ക് വരും തോറും ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുകയാണ്, അതോടൊപ്പം ജലപാതത്തിന്റെ silken എഫെക്റ്റ് കൂടു കൂടി വരുകയും ചെയ്യുന്നു.

1/60 സെക്കന്റ്റില്‍ കൂടുതല്‍ സമയദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഷോട്ടുകള്‍ കൈയില്‍ ക്യാമറ പിടിച്ചു കൊണ്ട് എടുക്കുവാന്‍ സാധാരണ സാധിക്കാറില്ല, 1/125 സെക്കന്ന്റില് ഷട്ടര്‍ വേഗത കുറഞ്ഞ ഷോട്ടുകള്‍ ട്രൈപ്പോഡില്‍ ക്യാമറ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം എടുക്കുവാന്‍, ഇല്ലെങ്കില്‍ ക്യാമറയുടെ ഇളക്കം (ഷേക്ക്) ചിത്രത്തിനെ നിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് കൊണ്ട് പാനിങ് വഴി മറ്റൊരു രീ‍തിയില്‍ ചലനം പിടിച്ചെടുക്കാം, ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിനു ആപേക്ഷികമായി ക്യാമറയും ചലിപ്പിക്കുക, അതൊടൊപ്പം കുറഞ്ഞ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡില്‍ (1/15) ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നതാണ്‌ ഇതു കൊണ്ട്‌ ഉദ്ദേശ്ശിക്കുന്നത്‌. താഴെക്കാണുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട്‌ ബ്ലര്‍ ആയതു ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാമറയുടെ സൌകര്യത്തിന് അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ വിട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഷട്ടര്‍ വേഗം ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതിയാകും!

ഫോക്കസ്സിങ്ങ് മോഡ്, മീറ്ററിങ്ങ്

2007-01-31T15:31:00.000+08:00

നല്ല ഒരു ദൃശ്യം കണ്ടാല്‍ ക്യാമറ വെളിയിലെടുത്തു, ക്ലിക്കി, പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെല്ലോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍, കൊള്ളാം, കിടിലം ക്യാമറ! അല്ലെങ്കില്‍ മുടിഞ്ഞ ക്യാമറ, തീരെ പോരോ! സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാന്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ക്യാമറ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്നറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ്.

പോക്കുവെയിലില്‍ വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന പൊന്നോളങ്ങളും, നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നവരെയും , അന്തിചുവപ്പില്‍ മുങ്ങിയ ചക്രവാളവും, ഇരുട്ടില്‍ തെളിഞ്ഞു കത്തുന്ന തിരി നാളവും ക്യാമറ കൃത്യമായി പകര്‍ത്തുന്നു. ഓട്ടോ മോഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്യാമറ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? കൃത്യതയാര്‍ന്ന ഫോക്കസ്സിങ്ങും പിഴവില്ലത്ത ലൈറ്റ് മീറ്ററിങ്ങും ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. സാങ്കേതികപദങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു പോസ്റ്റ്.

ഫോക്കസ്സിങ്ങ് മോഡ്

ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള വിഷയത്തെ ഫോക്കസ്സിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഫോക്കസ്സിങ്ങ്. ക്യാമറയിലെ ലെന്‍സ് സാധാരണയായി 2 രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട വസ്തുവിനെ ഫോക്കസ്സിലാക്കും.
1. ഓട്ടോ മോഡ്
2. മാനുവല്‍ മോഡ്

1. ഓട്ടോ ഫോക്കസ്സ് മോഡ്
ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോക്കസ്സിങ്ങ് മോഡാ‍ണ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ്സ് മോഡ്. ഈ മോഡില്‍ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുവിന് നേരെ പിടിച്ച് ഷട്ടര്‍ ബട്ടണ്‍ പകുതി അമര്‍ത്തുക, സബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസ്സിലാക്കും ക്യാമറ. സംഭവം വളരെ എളുപ്പം. വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേരിടുവാന്‍ 2 രീതിയിലുള്ള ഓട്ടോ ഫോക്കസ്സ് മിക്ക ക്യാമറകളിലും ഉണ്ടാകും.

1.1 AF-S (AF-Single)
1.2.AF-C(AF-Continous/Servo)

1.1 AF-S (AF-Single)
ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം ചലിക്കില്ല എങ്കില്‍ ഈ മോഡ് ഉപയോഗിക്കാം. മിക്ക ക്യാമറകളും ഈ മോഡായിരിക്കും പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല ഒരു പ്രകൃതി ദൃശ്യം, സുഹൃത്തിന്റെ/ ബന്ധുക്കളുടേ ചിത്രങ്ങള്‍, പോസ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇവയ്ക്കൊക്കെ അനുയോജ്യം ഈ ഫോക്കസ്സിങ്ങ് മോഡാണ്. ഷട്ടര്‍ ബട്ടണ്‍ പകുതി അമര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഫോക്കസ്സിലാക്കുന്ന വസ്തു അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തീരുന്നത് വരെ അനങ്ങില്ല എന്നതാണ് ഈ മോഡിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം. ഒരു പരിധി വിട്ട് അനങ്ങിയാല്‍ ആ വസ്തു ചിലപ്പോള്‍ ലെന്‍സിന്റെ ഫോക്കസ്സിന് വെളിയിലായി പോകും. ആ വസ്തുവിനെ തിരിച്ച് ഫോക്കസ്സിലാക്കണമെങ്കില്‍ പിന്നെയും ഷട്ടര്‍ ബട്ടണ്‍ പകുതി അമര്‍ത്തി ഫോക്കസ്സിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വരും.

1.2.AF-C(AF-Continous/Servo)
ഇതിനു മുന്‍പ് വിവരിച്ച AF-S മോഡുമായി പാര്‍ക്കില്‍ കളിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ചിത്രം എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ, അല്ലെങ്കില്‍ നല്ല വേഗത്തില്‍ പോകുന്ന ഒരു കാര്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്‍, കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്‍, ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കുന്ന സാ‍ഹചര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ! ഷട്ടര്‍ ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തി ഫോക്കസിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി/പട്ടി/കാര്‍/അത്‌ലെറ്റ് വേറെ വഴി പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം നേരിടാനാണ് AF-C(AF-Continous/Servo). നിക്കോണ്‍. AF-C(AF-Continous) എന്നും കാനോണ്‍ AI-Servo എന്നും ഈ ഓട്ടോ ഫോക്കസ്സിങ്ങ് രീതിയെ പറയുന്നു.ഈ മോഡിലിട്ടിട്ട് ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ പകുതി ഷട്ടറ് അമര്‍ത്തി ഫോക്കസ്സിലാക്കി,‍ (പകുതി അമര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത് വിടരുത്!) പിന്നെ വസ്തുവിനൊപ്പം ക്യാമറയും മാറ്റിയാല്‍ ഈ വസ്തു തന്നെ ഫോക്കസ്സിലായിരിക്കും.(സബ്ജെക്റ്റ് ഫ്രെയ്മില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വേഗതയില്‍ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കണം).
ഈ മോഡില്‍ ഫോക്കസ്സിങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത്‍ Continuous Shooting Mode ലാണ് മിക്ക ആക്ഷന്‍ ചിത്രങ്ങളും എടുക്കുന്നത്. Continuous Shooting Mode എന്ന പറഞ്ഞാല്‍ ഷട്ടര്‍ ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തി പിടിച്ചാല്‍ മാത്രം മതി, ക്യാമറ തുടരെ തുടരെ ഫോട്ടോകള്‍ എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ AF-C ഫോക്കസ്സിങ്ങ് മോഡ്‍, Continuous Shooting Mode ല്‍ എടുത്ത ഒരു ചിത്രം താഴെ കാണാം.

പാനിംഗ് എന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ടെക്കനിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത ചിത്രം.ഈ ഫോട്ടോ പിക്കാസ്സാവെബ്ബില്‍ കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക!

കൂടുതല്‍ കാനോണ്‍- ന്റെ ക്യാമറയാണ് സ്പോര്‍ട്ട്സ്/ ആക്ഷന്‍ രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫുട്ട് ബോള്‍ ഗ്രൌണ്ടിന് ചുറ്റും വലിയ പുട്ടുകുറ്റിയുമായി ഇരിക്കുന്നവരില്‍ അധികവും കാനോണ്‍ മച്ചാന്മാരാണ്. ഡി എസ് എല്‍ ആര്‍ രംഗത്ത് ഫാസ്റ്റ് ക്യാമറ/ലെന്‍സ് ഉണ്ടാകുന്നവര്‍ കാനോണ്‍കാരാണെന്ന് പറയാം.

2. മാനുവല്‍ ഫോക്കസ്സ് മോഡ്
ഈ മോഡില്‍ ക്യാമറ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല. നമ്മള്‍ തന്നെ ഫോക്കസ്സ് റിങ്ങ് തിരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുവിനെ ഫോക്കസ്സിലാക്കണം. തീരെ പ്രകാശം കുറഞ്ഞതോ , അതി സങ്കീര്‍ണ്ണമായ പ്രകാശസാഹചര്യങ്ങളിലോ ക്യാമറയുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ്സ് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഈ അവസരത്തില്‍ മാനുവല്‍ മോഡ് ഉപയോഗിക്കാം.

ചില പുതിയ ക്യാമറ ലെന്‍സുകളില്‍ 2 മോഡും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ലെന്‍സ് ആദ്യം ഓട്ടോ ഫോക്കസ്സ് ചെയ്യും, മോഡ് മാറ്റാതെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്ക് ഫോക്കസ്സ് റിങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോക്കസ്സ് മാറ്റാം.

മീറ്ററിങ്ങ്
ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്രെയ്മിലെ വെളിച്ചം മനസ്സിലാക്കി ആ സാഹചര്യത്തിനു വേണ്ട എക്സ്പോഷര്‍ വിലകള്‍ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനെയാണ് മീറ്ററിങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ക്യാമറകളിലും ഒരു ലൈറ്റ് മീറ്റര്‍ ഉണ്ടാകും.

മൂന്ന് തരം മീറ്ററിങ്ങുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്
1. സോണ്‍ മീറ്ററിങ്ങ് (Zone Metering)
2. സെന്റര്‍ വെയ്ഡ് മീറ്ററിങ്ങ് (Center weighed Metering)
3. സ്പോട്ട് മീറ്ററിങ്ങ് (Spot Metering)

1. സോണ്‍ മീറ്ററിങ്ങ് (Zone Metering)

ഒരു മാതിരി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കും ഇണങ്ങുന്ന അതി സങ്കീര്‍ണ്ണമായ മീറ്ററിങ്ങ് രീതിയാണ് സോണ്‍ മീറ്ററിങ്ങ് (Zone Metering). കാനോണ്‍ ഈ സാങ്കേതികതയെ ഇവാലുവേറ്റീവ് മീറ്ററിങ്ങ് (Evaluate Metering) എന്നും നിക്കോണ്‍ മെട്രിക്സ് മീറ്ററിങ്ങ് (Matrix Metering) എന്നും വിളിക്കുന്നു. സോണി ഹണികോമ്പ് മിറ്ററിങ്ങ് (HoneyComb Metering) എന്നാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ വിളിക്കുന്നത്.ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ക്യാമറകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ വെളിപ്പെടുത്താറില്ല. ഫ്രെയ്മിനെ പല പല ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് ഓരോ ഭാഗത്തേയും പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രത, നിറം,വ്യത്യാനം, വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം, പുറകില്‍ നിന്ന് വസ്തുവില്‍ വീഴുന്ന പ്രകാശം, മുന്‍പില്‍ നിന്ന് വീഴുന്ന പ്രകാശം എല്ലാം അളന്ന് , മൊത്തം ഫ്രെയ്മിന് ആവശ്യമായ എക്സ്പോഷര്‍ വിലകള്‍ നിര്‍ണ്ണയിക്കും. മിക്ക ക്യാമറകളില്‍ ഉള്ളതും എല്ലാവരും മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ മീറ്ററിങ്ങ് രീതിയാണ്. പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങള്‍, പല തരം ലൈറ്റിങ്ങ് ഉള്ള ഫ്രെയ്മുകള്‍ ഇവ പകര്‍ത്താന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതു ഈ മീറ്ററിങ്ങ് മോഡാണ്.

2. സെന്റര്‍ വെയ്ഡ് മീറ്ററിങ്ങ് (Center weighed Metering)
ആദ്യത്തെ മീറ്ററിങ്ങ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും, പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം. ഫ്രെയ്മിന്റെ മധ്യത്തിനെ കുറച്ച് ഭാഗത്തിനെ ഈ മീറ്ററിങ്ങിന്‍ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. ഫ്രെയ്മിന്റ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന വസ്തുക്കളെ നന്നായി പരിഗണിക്കുന്നതു കൊണ്ട് പോട്രേയ്റ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഈ മോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

3. സ്പോട്ട് മീറ്ററിങ്ങ് (Spot Metering)
സ്പോട്ട് മീറ്ററിങ്ങ് രീതിയില്‍ ഫ്രെയ്മിന്റെ തീരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്തിലെ പ്രകാശ സാഹചര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയൊള്ളൂ. ഈ ചെറിയ ഭാഗം എന്നത്‌ ചില ക്യാമറകള്‍ക്ക് ഫ്രെയ്മിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ ഒരു വൃത്തമായിരിക്കും, മറ്റു ചില ക്യാമറകള്‍ക്ക് ഫോക്കസ്സ് ചെയ്യുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന AF point ലെ ഒരു ഭാഗമാകാം. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു മീറ്ററിങ്ങ് മോഡാണ് ഇത്. സില്‍ഹൌട്ടുകള്‍ (silhouttes), നിഴലുകള്‍ ഇവയൊക്കെ ഒപ്പിയെടുക്കാനായി ഈ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തില്‍ തിരിനാളത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് മീറ്ററിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചതു, അതു കൊണ്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്‍ ഇരുട്ടിലാണ്.

ഈ ഫോട്ടോ പിക്കാസ്സാവെബ്ബില്‍ കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക!

ഡിജിറ്റല്‍ ക്യാമറ വാങ്ങുമ്പോള്‍!

2006-12-01T10:17:00.000+08:00

കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് , ക്യാമറകളെ പോയിന്റ് ആന്റ്റ് ഷൂട്ട്, എസ്. എല്‍. ആര്‍ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാമായിരുന്നു. ഡിജിറ്റല്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ ഈ തരം തിരിവ് അപ്രസക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഒരു ഏകദേശ‌രൂപം കിട്ടുവാനായി ക്യാമറകളെ 3 ആയി തിരിക്കാം, അതിനു മുന്‍പ് പോയിന്റ് & ഷൂട്ട് വിഭാഗത്തിലെ ക്യാമറകളെ തത്കാലം കണ്‍സ്യൂമര്‍ ക്യാമറകള്‍ എന്ന് വിളിക്കാം.

1. കോം‌പാക്റ്റ് കണ്‍സ്യൂമര്‍
2. അഡ്വാസ്ന്‍സ്ഡ് കണ്‍സ്യൂമര്‍
3. ഡി എസ്. എല്‍. ആര്‍

1. കോം‌പാക്റ്റ് കണ്‍സ്യൂമര്‍
പോക്കറ്റില്‍ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന ക്യാമറകളാണ് ഈ ഗണത്തില്‍പ്പെടുന്നത്. പ്രകടനത്തിനെ കാര്യത്തില്‍ പഴയ പോയിന്റ് ആന്റ്റ് ഷൂട്ട് ക്യാമറകളേക്കാളും ഒത്തിരി മുന്‍പിലാണ് ഈ വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ക്യാമറകള്‍ എങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആന്റ്റ് ഷൂട്ട് രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ ഗണത്തിലുള്ള ക്യാമറകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില്‍ അത്ര പരിചയം ഇല്ലാത്തവരെ മുന്‍പില്‍ കണ്ടാണ് ഈ ക്യാമറകള്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.സോണി സൈബര്‍ഷോട്ട് DSC-W70,DSC-W50, സോണി DSC-T50, നിക്കോണ്‍ കൂള്‍പിക്സ് L2,L3,L4, കാനോണ്‍ ഇസൂസ് /പവര്‍ഷോട്ട് A430,A420,SD630,S80 -ഇവയിലെ ചില ക്യാമറ മോഡലുകള്‍ ഈ ഗണത്തില്‍ പെടുന്നു.

2. അഡ്വാസ്ന്‍സ്ഡ് കണ്‍സ്യൂമര്‍
പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പോയിന്റ് ആന്റ്റ് ഷൂട്ട് ക്യാമറകളേക്കാള്‍ മുന്‍പിലാണ് ഈ വംശത്തില്‍ പെട്ട ക്യാമറകള്‍. ഇവയുടെ എല്ലാ‍ ഫീച്ചറുകളും ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില്‍ അല്പസ്വല്പം പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. ഓപ്ഷനല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഇവയുടെ പ്രവത്തനമേഖല വിപുലീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.
സോണി DSC-H2,DSC-H5, നിക്കോണ്‍ കൂള്‍പിക്സ് 8800,8400, കാനോണ്‍ ഇസൂസ്/പവര്‍ഷോട്ട് - A710 IS,G7, PowerShot S3 IS എന്നിങ്ങനെ ചില ക്യാമറ മോഡലുകള്‍ ഈ ഗണത്തില്‍ പെടുന്നു.

3. ഡി എസ്. എല്‍. ആര്‍
ഡി എസ്. എല്‍. ആറുകളിലെ വ്യത്യാസം പറയാന്‍ മുതിരുന്നില്ല, ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ മാത്രം നല്‍കാം.

3.1 Entry level
ഉദാഹരണങ്ങള്‍ : നിക്കോണ്‍ D40,D70s,D80, കനോണ്‍ 350D,400D, സോണി A100
3.2 Mid Range
ഉദാഹരണങ്ങള്‍ : നിക്കോണ്‍ D200 , കനോണ്‍30D
3.3 Advanced
ഉദാഹരണങ്ങള്‍ : നിക്കോണ്‍ D2Xs,D2, കനോണ്‍EOS-1D Mark II N,EOS 5D

ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങുവാനായി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ‍ പരിഗണിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ :

വിഭാഗം	ആവശ്യം
കോം‌പാക്റ്റ് കണ്‍സ്യൂമര്‍	- ഫോട്ടോഗ്രാ‍ഫിയില്‍ അധികം വിവരം ഇല്ല, താത്പര്യ്‌വും ഇല്ല. - ഫോട്ടോ കിട്ടിയാല്‍ മതി - കൊണ്ടു നടക്കാന്‍ വളരെ സൌകര്യപ്രദമായിരിക്കണം
അഡ്വാസ്ന്‍സ്ഡ് കണ്‍സ്യൂമര്‍	- ഫോട്ടോഗ്രാ‍ഫിയില്‍ താത്പര്യം ഉണ്ട് - അധികം കാശു മുടക്കില്ലാതെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വെയ്ക്കുന്ന ക്യാമറ വേണം. - കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുവാന്‍ സാധിക്കണം - കൊണ്ടു നടക്കാന്‍ സൌകര്യപ്രദമായിരിക്കണം, പോക്കറ്റില്‍ ഇടാന്‍ പറ്റിയിലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല!
ഡി എസ്. എല്‍. ആര്‍	- ഫോട്ടോഗ്രാ‍ഫിയില്‍ താത്പര്യം ഉണ്ട് - അനബന്ധിത ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുവാന്‍ തയാറാണ്. - വലിയ ക്യാമറ സെറ്റും ട്രൈപോഡും ചുമന്ന് നടക്കുവാന്‍ ഒരു മടിയുമില്ല.

ക്യാമറ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍
സെന്‍സര്‍ മെഗാ പിക്സല്‍
4 മെഗാപിക്സലുകളുള്ള ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ട് 8" X 12" വലിപ്പത്തിലുള്ള നല്ല നിലവാരമുള്ള പ്രിന്റുകള്‍ എടുക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. അതു കൊണ്ട് 4 മെഗാപിക്സലുകള്‍ക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള സെന്‍സ്സറുകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

സൂം(zoom)
രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൂമാണുള്ളത്. optical zoom and digital zoomഒപ്റ്റിക്കല്‍ സൂമില്‍ ലെന്‍സു കൊണ്ട് വസ്തുവിനെ വലുതാക്കുകയോ, ചെറുതാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സൂമില്‍ സെന്‍സ്സറില്‍ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതു കൊണ്ട് ഡിജിറ്റല്‍ സൂം നടത്തിയാല്‍ ചിത്രത്തിന്റെ വ്യക്തത/ നിലവാരം കുറയുംനല്ല ഒപ്റ്റികല്‍ സൂം റേഞ്ചുള്ള ക്യാമറയാണ് വാങ്ങേണ്ടത്. 35 എം എം ക്യാമറ ലെന്‍സിന്റ് അളവില്‍ പറയുകയാണെങ്കില്‍ 28-200 ഒരു നല്ല റേഞ്ചാണ്. 50 ല്‍ താഴേക്കുള്ള അളവ് വൈഡ് ആംഗിള്‍ എന്നും 50 ന് മുകളിലേക്ക് ടെലി എന്‍ഡ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത്.

ഐ എസ് ഓ
ഐ എസ് ഓ സെന്‍സറിനു പ്രകാ‍ശത്തോടുള്ള സെന്‍സിറ്റിവിറ്റിയുടെ അളവാണ്. കൂടിയ ഐ എസ് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ കുറഞ്ഞ പ്രകാശത്തിലും നല്ല ചിത്രം എന്നാണ്.

പ്രീ പ്രോഗ്രാമ്ഡ് മോഡുകള്‍
‍ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടാ സെറ്റിങ്ങുകള്‍ ക്യാമറയില്‍ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇവയെയാണ് പ്രീ പ്രോഗ്രാമ്ഡ് മോഡുകള്‍ എന്നു പറയുന്നത്.‍ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പോട്രേറ്റ് ചിത്രമാണ് എടുക്കാ‍ന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ പോട്രേറ്റ് പ്രീ പ്രോഗ്രാമ്ഡ് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ക്ലിക്കുക. പോട്രേറ്റ് ചിത്രത്തിനു വേണ്ട അപ്പേര്‍ച്ചറ്, അതിനു വേണ്ട ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് ക്യാമറ തന്നെ കണ്ടു പിടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു കൊള്ളും. മിക്ക ക്യാമറകളിലും പോട്രേറ്റ്, മാക്രോ, സ്പോര്‍ട്സ്, സീനറി, സായാഹനം, രാത്രി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രീ പ്രോഗ്രാമ്ഡ് മോഡുകള്‍ ഉണ്ടാകും. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സാങ്കേതികവശം അറിയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഏറെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഈ പ്രീ പ്രോഗ്രാമ്ഡ് മോഡുകള്‍. കുടുതല്‍ പ്രീ പ്രോഗ്രാമ്ഡ് മോഡുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വളരെ വേഗത്തില്‍, നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കാന്‍ സാധിക്കും.

ബാറ്ററി
റിചാര്‍ജ്ജബിള്‍ ബാറ്ററികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍.

എല്‍ സീ ഡീ പ്രിവ്യു
ക്യാമറയിലൂടെ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളുടെ അവലോകനം നടത്തുവാനാണ് എല്‍ സീ ഡീ പ്രിവ്യു സ്ക്രീന്‍ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്യാമറയിലെ തന്നെ മെനുവും അതിന്റെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും ഈ എല്‍ സീ ഡീ പ്രിവ്യു സ്ക്രീന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രിവ്യു എത്രത്തോളം വലുതാണോ അത്രെയും നല്ലത്. എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ വേണ്ട ഭാഗം നന്നായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ എല്‍ സീ ഡീ പ്രിവ്യു സ്ക്രിന്‍ വഴി നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം.
യൂ എസ് ബീ 2.0
ക്യാമറയിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റുവാനായ് പ്രധാനമായും യൂ എസ് ബീ കണക്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യൂ എസ് ബീ 2.0 സപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ടങ്കില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റാം.

സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് ടൈം
ഓഫായിരിക്കുന്ന ക്യാമറ ഓണ്‍ ചെയ്ത് ആദ്യ ചിത്രമെടുക്കാന്‍ പാകത്തിനു പ്രവര്‍ത്തനയോഗ്യമാകുവാന്‍ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയമാണ് സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് ടൈം. സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് ടൈം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരുന്നാല്‍ അത്രെയും നല്ലത്. ഇപ്പോള്‍ വിപണിയിലുള്ള മിക്ക ക്യാമറകള്‍ക്കും മികച്ച സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് സ്പീഡുണ്ട്.

വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ്
സാധാരണയായി ക്യാമറകള്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതു എങ്കിലും മിക്ക കോം‌പാക്റ്റ് ക്യാമറകള്‍ക്കും വീഡിയോ(തരം താഴ്ന്ന നിലവാരം) എടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ് കൂടി കൂട്ടി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇമേജ് സ്റ്റബിലിസേഷന്‍
കുറഞ്ഞ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡില്‍ ഫോട്ടോയെടുക്കുമ്പോള്‍ ക്യാമറ ഇളകി ഫോട്ടോകള്‍ മോശമാകാറുണ്ട്. ഇതു ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാന്‍ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ സഹായിക്കും. കാനോണ്‍ ഇമേജ് സ്റ്റബിലിസേഷന്‍ എന്ന് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ വിളിക്കുമ്പോള്‍ നിക്കോണ്‍ വിബ്രേഷന്‍ റിഡക്ഷന്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌

2006-10-27T19:40:00.000+08:00

സാങ്കേതിക പദങ്ങള്‍-2

എന്താണ് വൈറ്റ് ബാലന്‍സ്?
നല്ല വെള്ളനിറത്തിലുള്ള ഉടുപ്പ്‌ ധരിപ്പിച്ച്‌ വെളിച്ചം കിട്ടാനായി ട്യൂബ്‌ വെളിച്ചതിനു കീഴില്‍ കുഞ്ഞിനെ നിര്‍ത്തിയെടുത്ത ഫോട്ടോ, ദേ ഒരു മാതിരി മഞ്ഞയായി കാണുന്നു!ആവശ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വെളിച്ചമുള്ളപ്പോള്‍ എടുത്ത മറ്റൊരു ചിത്രത്തിനു ഒരു നീല മൂടല്‍!
ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നമാണോ?
ഒരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അതെ, നമ്മുടെ കണ്ണുകള്‍ തലച്ചോറിനോട്‌ ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിച്ച്‌ കാഴ്ച്ച നല്‍കുന്നതു പോലെ ചിത്രം പകര്‍ത്തുവാന്‍ ക്യാമറയ്ക്ക് കഴിയില്ല എന്നതാണ്‌ ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം.ഒരു വെള്ള പേപ്പര്‍ സൂര്യപ്രകാശത്തിലും ഫ്ലൂറസെന്റ്‌ വെളിച്ചതിലും മെഴുകുതിരി വെളിച്ചതിലും വെള്ളയായിത്തന്നെ നമ്മള്‍ കാണുന്നു.കണ്ണുകള്‍, തലച്ചോര്‍ ഇവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിച്ചപ്പോഴാണ്‌ വെള്ള വെള്ളയായി തന്നെ നമ്മള്‍ കണ്ടത്‌! എന്നാല്‍ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ സെന്‍സറിനു പല വെളിച്ചങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ 'വെള്ള'യെ 'വെള്ള'യായി കാണുവാന്‍ സാധിക്കില്ല. വെള്ള നിറത്തെ വെള്ളനിറമായി കാണുവാന്‍ ക്യാമറയ്ക്ക് നമ്മള്‍ കൊടുക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശ്ശങ്ങളെ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ സെറ്റിങ്ങ്സ്‌ (White Balance Settings) എന്ന് പൊതുവേ പറയാം!

പ്രകാശത്തിന്റെ ശ്രോതസ്സ്‌ അനുസരിച്ച്‌ പ്രകാശത്തിന്റെ താപനിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്‌. ചുവപ്പു ഭാഗം താഴ്ന്ന താപനിലയും നീല ഭാഗം ഉയര്‍ന്ന താപനിലയും കാണിക്കുന്ന ഈ കളര്‍ സ്കെയില്‍ കാണുക.

(ചിത്രത്തിനു വീക്കിയോട്‌ കടപ്പാട്‌)
അതു പോലെ സാധാരണ ജീവിതത്തില്‍ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകാശശ്രോതസ്സുകളും അവയുടെ താപനിലയും കാണിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു!

നിറങ്ങളുടെ താപനില	പ്രകാശശ്രോതസ്സ്
1000-2000 K	മെഴുകുതിരി വെളിച്ചം
2500-3500 K	ടങ്ങ്സ്റ്റെന്‍ ബള്‍ബ്‌ (ഗാര്‍ഹികാവശ്യത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്)
3000-4000 K	സൂര്യോദയം/അസ്തമയം (തെളിഞ്ഞ ആകാശം)
4000-5000 K	ഫ്ലൂറസെന്റ്‌ വിളക്കുകള്‍
5000-5500 K	ഫ്ലാഷ്‌
5000-6500 K	പകല്‍ വെളിച്ചം(തെളിഞ്ഞ ആകാശം, സൂര്യന്‍ തലയ്ക്കു മുകളില്‍)
6500-8000 K	കുറച്ച്‌ മൂടലുള്ള ആകാശം
9000-10000 K	ചോല അല്ലെങ്കില്‍ നന്നായി മൂടലുള്ള ആകാശം

മുകളിലെ നിറങ്ങളുടെ സ്കെയിലും താപനില പട്ടികയും കൂട്ടി വായിച്ചാല്‍ റ്റ്യൂബ്‌ വെളിച്ചത്തില്‍ മഞ്ഞ മൂടലും പകല്‍ വെളിച്ചതില്‍ നീല മൂടലും വരുവാനുള്ള സാധ്യത മനസ്സിലാകും.പ്രകാശ ശ്രോതസ്സിന്റെ താപനില അനുസ്സരിച്ച്‌ വെള്ള നിറം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിറങ്ങളെ നേരേയാക്കുന്നതാണ്‌ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ (White Balance).ചുരുക്കെഴുത്ത്‌ : വൈ ബാ (W B)

എങ്ങനെ ക്യാമറയില്‍ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ (White Balance) സെറ്റ്‌ ചെയ്യാം?

പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയില്‍ ക്യാമറകളില്‍ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ (White Balance) സെറ്റ്‌ ചെയ്യാം.
1. ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ തനിയെ സെറ്റ്‌ ചെയ്യുന്ന മാനുവല്‍ മോഡ്‌ Manual Mode
2. ക്യാമറയില്‍ കാണുന്ന പ്രീസെറ്റ്‌ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ (White Balance) തിരഞ്ഞെടുക്കുക Select Preset Modes
3. ഓട്ടോ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ (Auto White Balance -AWB)
ഇവ കുറച്ച്‌ വിശദീകരിക്കാം!

1. ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ തനിയെ സെറ്റ്‌ ചെയ്യുന്ന മാനുവല്‍ മോഡ്‌ (Manual Mode)
ഒരു വെള്ള അല്ലെങ്കില്‍ ചാര നിറമുള്ള (18% gray) കാര്‍ഡ്‌ ഫ്രെയ്മില്‍ മുഴുവനായും വരുന്ന രീതിയില്‍ പിടിച്ചിട്ടു ക്യാമറയുടെ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ സെറ്റ്‌ ചെയ്യുന്ന ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിച്ചു ഇതാണ്‌ വെള്ള നിറം എന്ന് ക്യാമറയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക.ഇതിനു ശേഷം എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ ക്യാമറ നേരത്തെ സെറ്റ്‌ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ള നിറം ഉപയോഗിച്ച്‌ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ ചെയ്തു കൊള്ളും. പ്രോഫഷണല്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാര്‍ മിക്കവാറും വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ സെറ്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ ഈ രീതിയാണ്‌ അവലംബിക്കുന്നത്‌. അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ RAW മോഡില്‍ ചിത്രം എടുത്ത ശേഷം സോഫ്റ്റ്‌വേയറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ കൃത്യമായി കൊടുക്കും.എല്ലാ ക്യാമറകള്‍ക്കും Manual white balance, RAW Mode Photos ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

2. പ്രീസെറ്റ്‌ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുക(Select Preset Modes)
കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പമാക്കാന്‍ ക്യാമറ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ സെറ്റിങ്ങ്സ്‌ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്‌. മിക്ക ക്യാമറകളിലും താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ട വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സുണ്ടാകും
* ടങ്ങ്സ്റ്റെന്‍ ബള്‍ബ്‌ (ഗാര്‍ഹികാവശ്യത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്)
* സൂര്യോദയം/അസ്തമയം (തെളിഞ്ഞ ആകാശം)
* ഫ്ലൂറസെന്റ്‌ വിളക്കുകള്‍
* ഫ്ലാഷ്‌
* പകല്‍ വെളിച്ചം(തെളിഞ്ഞ ആകാശം, സൂര്യന്‍ തലയ്ക്കു മുകളില്‍)
* കുറച്ച്‌ മൂടലുള്ള ആകാശം
* ചോല അല്ലെങ്കില്‍ നന്നായി മൂടലുള്ള ആകാശം

ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ചുള്ള വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ സെറ്റിങ്ങ്സ്‌ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കുക എന്ന കാര്യമേ നമ്മള്‍ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊള്ളൂ!
രണ്ട്‌ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണേ!
a: ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനു മുന്‍പാണ്‌ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ സെറ്റ്‌ ചെയ്യേണ്ടത്‌.
b: സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ അനുസരിച്ച്‌ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ മാറ്റാന്‍ മറക്കരുത്‌, ഇല്ലെങ്കില്‍ special effects ഉള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ കിട്ടും!
വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സില്‍ കുറച്ച്‌ വിവരം വെച്ചാല്‍ പല special effects ന്‌ വേണ്ടി വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ മാറ്റി സെറ്റ്‌ ചെയ്യാം.

3. ഓട്ടോ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ (Auto White Balance -AWB)
ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കാന്‍ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ സെറ്റിങ്ങ്സ്‌ മൊത്തത്തില്‍ ക്യാമറയെ ഏല്‍പ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓട്ടോ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ സെറ്റുചെയ്താല്‍ ക്യാമറ ഫ്രെയ്മില്‍ ഒരു വെള്ള അല്ലെങ്കില്‍ ന്യൂട്ട്രല്‍ നിറം കണ്ടു പിടിച്ച്‌ സെന്‍സ്സറുകളുടെ സഹായത്തോടെ തനിയെ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ ശരിയാകും. പുതിയ മിക്ക ക്യാമറകളിലും ഈ സംവിധാനം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ തരും. ലയ്റ്റിങ്ങിലെ സങ്കീര്‍ണ്ണത, ഫ്രെയ്മില്‍ വെള്ള അല്ലെങ്കില്‍ ന്യൂട്ട്രല്‍ നിറത്തിന്റെ ദൌര്‍ലഭ്യത ഇവ മൂലം ചിലപ്പോള്‍ ഓട്ടോ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നല്‍കിയെന്നു വരില്ല. എന്നാലും സാധാരണകാരനു ഇതു ധാരാളം മതിയാകും!

ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍!

ടങ്ങ്സ്റ്റണ്‍ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌

ഫ്ലൂറസന്റ്‌ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌

ഹൈ കളര്‍ ഫ്ലൂറസെന്റ്‌ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌

സണ്‍ലൈറ്റ്‌ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌

ക്ലൌഡി വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌

ഷേഡീ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌

ഫ്ലാഷ്‌ വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌

സാങ്കേതിക പദങ്ങള്‍-1

2006-09-25T13:52:00.000+08:00

ക്യാമറയുടെ ലെന്‍സിലൂടെ ഡിജിറ്റല്‍ സെന്‍സ്സറില്‍ വീഴുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ ‍ഡിജിറ്റല്‍ സെന്‍സ്സര്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ചിത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു. പ്രകാശത്തിന്റെ അളവു നിയന്ത്രിച്ച കൊണ്ട് ഒരു സീന്‍ തന്നെ പല രീതിയില്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. സെന്‍സ്സറില്‍ വീഴുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ്‌.

1. അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ (aperture)
2. ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ (shutter speed)
3. ഫിലിം / സെന്‍സ്സര്‍ സെന്‍സ്സിറ്റിവിറ്റി (film/sensor sensitivity)

ഒരു പെര്‍ഫെക്റ്റ് എക്സ്പ്പോഷറിനു വേണ്ടി ഈ 3 ഘടകങ്ങളും ശരിയായ അളവില്‍ ക്രമീകരിക്കണം. ഇനി ഈ 3 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചു ഒരിത്തിരി പറയാം.

അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ (aperture)

ക്യാമറയുടെ സെന്‍സ്സറിലേക്ക്‌ പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നതിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെന്‍സിലുള്ള ഒരു സുഷിരമാണ്‌ അപ്പേര്‍ച്ചര്‍. ഈ സുഷിരത്തിന്റെ സൈസ്സ്‌(വ്യാസം) വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ്‌ സെന്‍സ്സറില്‍ വീഴുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അളവു ക്രമീകരിക്കുന്നത്. ഈ സുഷിരത്തിന്റെ സൈസ്സ്‌(വ്യാസം)ഫോട്ടോഗ്രഫര്‍മാരുടെ ഭാഷയില്‍ അളക്കുവാനായി എഫ്‌ നമ്പറുകള്‍ (f numbers) ഉപയോഗിക്കുന്നു. f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128,.. ഈ രീതിയിലാണ്‌ അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ അളക്കുന്നത്‌. അടുത്തടുത്തുള്ള (f numbers) f stops - നാല്‍ വ്യത്യാസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. f/1 എന്നാല്‍ അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ തുറക്കാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം പരിധിയില്‍ തുറക്കുന്നു എന്നാണ്‍ അര്‍ത്ഥം‌. f numbers -ലെ സംഖ്യയുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു സുഷിരത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു വരുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കിയാല്‍ മനസ്സിലാകും.

ഈ ചിത്രം ഗൂഗിള്‍ പേജില്‍!

ചിത്രത്തിനു കടപാട്: http://www.mir.com.my/

അപ്പേര്‍ച്ചറുകള്‍ മാറും തോറും ചിത്രത്തിന് പല ഇഫെക്റ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ Depth Of Field (DOF) കൂട്ടല്‍ / കുറയ്ക്കല്‍ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോള്‍ എന്താണ് Depth Of Field (DOF) ? ഒരു ഫ്രയ്മില്‍ ഫോക്കസ്സിലുള്ള വസ്തുവിന്റെ മുന്‍പിലേക്കും പുറകിലേക്കും പോകും തോറും ചിത്രത്തിന്റെ ഷാര്‍പ്പ്നെസ്സ് കുറഞ്ഞുവരും. ചിത്രത്തില്‍ നമ്മുക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്ന അത്രെയും ദൂരം/ഭാഗമാണ് Depth Of Field (DOF) ആയി പരിഗണിക്കുന്നത്.

ഒരേ ഷോട്ട്‌ അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നതു ചിത്രങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തില്‍ വലിയ ആമ്പല്‍പ്പോവിനോട് ചേര്‍ന്ന കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമേ വ്യക്തമായി കാണാന്‍ സാധിക്കൂ. ചിത്രത്തില്‍ പ്രതിഫലനവും, ടാങ്കിന്റെ ഭിത്തിയും , ഇലകളും ക്ലിയറാ‍യിട്ടില്ല. f1.8 അപ്പേര്‍ച്ചറില്‍ എടുത്ത ചിത്രമാണിത്. ഇതിന്റെ Depth Of Field (DOF) നെ Shallow Depth Of Field (DOF) എന്നു വിളിക്കാം.

ഈ ചിത്രം ഗൂഗിളില്‍!

താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ f16 . ഇതില്‍ ഇലകളും, ഭിത്തിയും വ്യക്തം! ജലോപരിതലത്തിലെ പ്രതിഫലനവും കാണാം. ഇതു ഒരു greater Depth Of Field (DOF) ചിത്രത്തിന്റ്റെ ഉദാഹരണം.

ഈ ചിത്രം ഗൂഗിളില്‍!

ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍!

ഈ ചിത്രം ഗൂഗിള്‍ പേജില്‍!

സബ്ജെക്റ്റിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെങ്കില്‍ വലിയ അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ (ചെറിയ എഫ് നമ്പര്‍) തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഉദാഹരണങ്ങളിലെ ആദ്യചിത്രത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മുഖത്തിനൊപ്പം ആണ്‍കുട്ടിയുടെ മുഖവും നല്ല വ്യക്തമായി കിട്ടണമെങ്കില്‍ f2.8 -ലും ചെറിയ ഒരു അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ f5.6 ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു. 2 - മത്തെ ചിത്രത്തില്‍ പൂവിന്റെ ഇതളിനാണ് ഞാന്‍ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്.

അപ്പേര്‍ച്ചറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായനക്കായി ഇവിടെ ഞെക്കുക !

2. ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ (shutter speed)

സെന്‍സ്സറില്‍ പ്രകാശം വീഴുവാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന സമയദൈര്‍ഘ്യമാണ്‌ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌. ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ എന്നു പറഞ്ഞ് നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്തേക്കാണ്‌ ക്യാമറയുടെ ഷട്ടര്‍ ബ്ലേഡ് ഒരു തവണ തുറന്നടയുന്നത്.മിക്ക എസ്സ് എല്‍ ആര്‍ ക്യാമറകളിലും ഈ ഷട്ടര്‍ ബ്ലേഡ് സാധാരണയായി സെന്‍സ്സറിന്റെ മുന്‍പിലായിരിക്കും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പേര്‍ച്ചറില്‍ കൂടി പ്രകാശം ഷട്ടര്‍ തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തേയ്ക്ക് സെന്‍സ്സറില്‍ പതിക്കുന്നു. ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ (shutter speed) സെക്കണ്ട്‌ കൊണ്ട്‌ 1/8000, 1/4000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1',2' ,.. എന്നീ രീതിയില്‍‌ അളക്കുന്നു‌. 1/250 എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ സെക്കന്റിന്റെ 250 ല്‍ ഒരു അംശം സമയത്തേക്ക്‌ സെന്‍സ്സറില്‍ പ്രകാശം പതിക്കുന്നു എന്നാണ്‌. 1' എന്നാല്‍ ഒരു സെക്കന്റ്‌ സമയ ദൈര്‍ഘ്യമായിരിക്കും ഷട്ടര്‍ ബ്ലേഡ് തുറന്നടയലിന്‌. 1/60 ഇല്‍ കൂടുതല്‍ സമയദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഷോട്ടുകള്‍ കൈയില്‍ ക്യാമറ പിടിച്ചു കൊണ്ട് എടുക്കുവാന്‍ സാധാരണ സാധിക്കാറില്ല, 1/125 ല് കൂടുതലുള്ള ഷോട്ടുകള്‍ ട്രൈപ്പോഡില്‍ ക്യാമറ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം എടുക്കുവാന്‍, ഇല്ലെങ്കില്‍ ക്യാമറയുടെ ഇളക്കം (ഷേക്ക്) ചിത്രത്തിനെ നിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്നു.

ചലനത്തിന്റെ ഭംഗി സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി ചിത്രത്തില്‍ ആവഹിക്കാനായാണ്‌ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വലിയ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ ചലനത്തിനെ ഫ്രീസ്സ്‌ ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌ ചലനത്തിനു ഒരു പ്രത്യേക മാനം നല്‍കുന്നു. 2 ഉദാഹരണങ്ങള്‍ താഴെ!

ഈ ചിത്രം ഗൂഗിള്‍ പേജില്‍!

ഈ ചിത്രം ഗൂഗിള്‍ പേജില്‍!

ഷട്ടര്‍സ്പീഡിനെ കുറിച്ചു വീക്കിയില്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ഞെക്കൂ!

3. ഫിലിം / സെന്‍സ്സര്‍ സെന്‍സ്സിറ്റിവിറ്റി (film/sensor sensitivity)

സെന്‍സ്സിറ്റിവിറ്റി (sensitivity) എന്നാല്‍ ഒരു ഫോട്ടോ ഫിലിമിന്‌/ സെന്‍സറിന് പ്രകാശത്തോടുള്ള പ്രതികരണ ശേഷിയുടെ അളവാകുന്നു. ഇതു അളക്കുന്നതു ISO speed rating ഉപയോഗിച്ചാണ്‌. ഇപ്പോള്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ലഭിക്കുന്ന സാധാരണ ക്യാമറകളില്‍ അളവുകള്‍ 100,125,160, 200, 250, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, .. എന്നീ രീതിയില്‍ പോകുന്നു. ചെറിയ ISO speed rating എന്നു വെച്ചാല്‍ ഫിലിം/സെന്‍സ്സറിനു കൂടുതല്‍ പ്രകാശം വേണം എന്നാണ്‌ അര്‍ത്ഥം. അപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ നേരം ഷട്ടര്‍ തുറന്നു വയ്ക്കുകയോ, അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ സൈസ്സ്‌ കുട്ടുകയൊ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിലിമുകളെ സ്ലോ ഫിലിമുകള്‍‌ എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു. ISO speed rating കൂടുന്നതനുസരിച്ചു സെന്‍സിറ്റിവിറ്റി കൂടും, അപ്പോള്‍ ചെറിയ ഷട്ടര്‍ സ്പീഡോ, ചെറിയ അപ്പേര്‍ച്ചറോ മതിയാക്കും. സാധാരണകാരന്റെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ISO കൂട്ടിയിട്ടാല്‍ കൈയില്‍ പിടിച്ചു തന്നെ പടമെടുക്കാം, മുക്കാലി (tripod) ഉപയോഗിക്കേണ്ടെ കാര്യമില്ല. എന്നാല്‍ പിന്നെ എപ്പോഴും വലിയ ISO അല്ലേ നല്ലത്? ഡിജിറ്റല്‍ സെന്‍സ്സറില്‍ ISO കൂടുന്നത് അനുസ്സരിച്ച്‌ ചിത്രത്തില്‍ നോയിസ്സ്‌ (noise) ഗണ്യമായ രീതിയില്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും, അതു ചിത്രത്തിന്റ്റെ പ്രിന്റിങ്ങ്‌ നിലവാരത്തെ ബാധിക്കും. ISO 800 വരെ വളരെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത (നോയിസ്സ്‌ കുറഞ്ഞ) നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ മിക്ക ക്യാമറകളും നല്‍കും.

അപ്പേര്‍ച്ചറിന്റെ ഉദാഹരണത്തിനായി f16ഇല്‍ ഞാന്‍ ചിത്രം എടുത്തപ്പോള്‍, ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് 1/15 ആയിരുന്നു, അതു കൊണ്ട് ഫോട്ടോ(താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം) ഷേക്ക്( ദുബായി ഷേക്ക് അല്ല!) ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് വേഗതയേറിയ ഒരു ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ് കിട്ടുവാനായി ഞാന്‍ ISO 200 ഇല്‍ നിന്നു 500 ലേക്ക് മാറ്റി, അപ്പോള്‍ ഷട്ടര്‍സ്പീഡ് 1/60 ആയി കിട്ടുകയും ഷേക്ക് ഇല്ലാതെ ചിത്രമെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ ചിത്രം ഗൂഗിള്‍ പേജില്‍!

പ്രശ്നമായോ? അപ്പേര്‍ച്ചര്‍ , ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്, ISO എല്ലാം എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും? വിഷമിക്കേണ്ട , എല്ലാം ക്യാമറ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തു കൊള്ളും.അതിനാണ് ക്യാമറയില്‍ പ്രീ പ്രോഗ്രാംമ്ഡ് എക്സ്പ്പോഷര്‍ മോഡുകള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ഓട്ടോ മോഡ്! അവയെ കുറിച്ചു പറയാനാണ് ഇത്രയും എഴുതിയത്‌! അപ്പോള്‍ എക്സ്പ്പോഷര്‍ മോഡുകളെ കുറിച്ച് അടുത്ത പോസ്റ്റില്‍!

മൂന്നിന്റെ നിയമം!

2006-08-22T21:47:00.000+08:00

ഒരു ഫോട്ടോയുടെ പ്രധാന വിഷയം (subject), ഫോട്ടോയുടെ എവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം എന്നതിനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശമാണ് 'റൂള്‍ ഓഫ്‌ തേര്‍ഡ്‌' (മൂന്നിന്റെ നിയമം ). പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഇതു ഒരു നിയമം അല്ല, നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കുവാനായി സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിര്‍ദ്ദേശം മാത്രം!

എന്താണ്‌ ഈ 'റൂള്‍ ഓഫ്‌ തേര്‍ഡ്‌'?

മുകളിലെ ചിത്രത്തിലേതുപോലെ ക്യാമറയുടെ വ്യൂഫൈന്‍ഡറിനെ(viewfinder) 9 ചതുരങ്ങളായി സങ്കല്പിക്കുക. ഫോട്ടോയുടെ പ്രധാന വിഷയം (subject) ചിത്രത്തില്‍ 1,2,3,4 എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ബിന്ദുവിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത്, ഇതാണ് 'റൂള്‍ ഓഫ്‌ തേര്‍ഡ്‌'.

റൂള്‍ ഓഫ്‌ തേര്‍ഡ്‌' എങ്ങനെ എനിക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കം?
ഒരു ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നതിനെ പല ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം.
1. ഫോട്ടോ എടുക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതില്‍ എന്താണുള്ളതു എന്നാണ് സംശയം, അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്ന ഒരു രംഗമാണെല്ലോ നമ്മള്‍ ഫോട്ടോയാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതു ചിലപ്പോള്‍ ഒരു സുന്ദരമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യവുമാകാം, തിരക്കേറിയ വീഥിയാകം, 2 കൂട്ടുകാര്‍ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ നില്‍ക്കുന്നതാവം, അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു കുടുംബചിത്രവുമാകാം. ഈ പറഞ്ഞ മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങള്‍ (elements) ഫ്രെയ്മില്‍ ഉണ്ടാവാം. ഛായാഗ്രാഹകനു ഏറ്റവും ആകര്‍ഷകമായി തോന്നുന്ന ഘടകത്തെ പ്രധാന ഘടകമായി (subject) തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതാണ് നല്ല ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ ചെയേണ്ട നടപടികളില്‍ ആദ്യത്തേത് . ഫോട്ടോയിലെ പ്രധാന ഘടകത്തെ നിര്‍ണ്ണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ 'മൂന്നിന്റെ നിയമം' ഉപയോഗിക്കാന്‍ എളുപ്പമായി.

2. എടുക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോട്ടോയിലെ പ്രധാന ഘടകത്തിനെ(subject) ഫോക്കസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്‍് അടുത്ത പടി. പൊതുവേ (ക്യാമറകളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന മീറ്ററിങ്ങ്, സെലക്റ്റീവ് ഫോകസ്സിങ്ങ് മുതലായവ പരിഗണിക്കാതെ) പറയുകയാണെങ്കില്‍ ഒന്നുകില്‍ വ്യൂഫൈന്‍ഡറുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ഭാഗമോ അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ കാണുന്നതില്‍ ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള ഭാഗമോ ആയിരിക്കും ക്യാമറ ഫോക്കസ്സില്‍ ആക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ട് സാധാരണയായി എല്ലാവരും ഫോട്ടോയിലെ പ്രധാന ഘടകത്തിനെ(subject) വ്യൂഫൈന്‍ഡറിന്റെ മധ്യത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഫോക്കസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതു ശരിയായ രീതി തന്നെയാണ്. ഒട്ടുമിക്ക ക്യാമറകളിലും ഷട്ടര്‍ റീലീസ്സ് ബട്ടണ്‍ പകുതി അമര്‍ത്തിയായിരിക്കും ഫോക്കസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പാലിക്കുന്ന നടപടികള്‍ ചിത്രം കൂടുതന്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കാന്‍ സഹായിക്കും. അടുത്ത പടിയായി സാധാരണകാരന്‍ ചെയ്യുന്നത് ഷട്ടര്‍ റിലീസ് ബട്ടണ്‍ മുഴുവാനായും അമര്‍ത്തികൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയാണ്.

3. ഇപ്പോള്‍ ഫോട്ടോയിലെ പ്രധാന ഘടകത്തിനെ(subject) വ്യൂഫൈന്‍ഡറിന്റെ മധ്യത്തിലായി ഫോക്കസ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വ്യൂഫൈന്‍ഡറിന്റെ ആദ്യ രേഖാചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നത് പോലെ 9 ചതുരങ്ങളായി സങ്കല്‍പിക്കൂ, പ്രധാന ഘടകത്തിനെ(subject) രേഖകള്‍ കൂട്ടിമുട്ടി ഉണ്ടായ 4 ബിന്ദുക്കളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തില്‍ വെച്ചു കൊ‍ണ്ട്‌ ഫ്രെയിം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക (recompose). ഏതു ബിന്ദുവില്‍ എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം, സാഹചര്യവും ആ ഫ്രെയ്മിലെ മറ്റു ഘടകങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും, ഫ്രെയ്മിനുള്ളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ഘടകങ്ങള്‍ എല്ലാം പരിഗണിച്ച് എന്നതാകുന്നു. ഒഴിവാക്കേണ്ട ഘടകങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഫ്രെയ്മിന്റെ മൂലയിലുള്ള ചവറ്റ്കൊട്ടയാകം, അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു മരത്തിന്റ്റെ കമ്പുകള്‍ ആയിരിക്കാം, അതുപോലുള്ള മറ്റെന്റെങ്കിലും Distractions ആകാം.ഇവ ഒഴിവാക്കാനായി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സീന്‍, സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു അല്പം മാറി നിന്നും അല്പം കുനിഞ്ഞ് നിന്നുമൊക്കെ വിവിധ വീക്ഷണകോണുകളും(angles) വിവിധ ഫോക്കല്‍ ദൂരങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഫ്രെയിം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ (recompose). ഇവിടെ ഫോക്കസ്സ്‌ മാറി പോവുക എന്നൊരു അപകടം പതിയിരിപ്പുണ്ട്.ആദ്യമേ പറഞ്ഞുവെല്ലൊ ഒട്ടുമിക്ക ക്യാമറകളിലും ഷട്ടര്‍ റീലീസ്സ് ബട്ടണ്‍ പകുതി അമര്‍ത്തിയായിരിക്കും ഫോക്കസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു തവണ ഫോക്കസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല്‍ ക്യാമറ ആ രംഗത്തിനു അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ വേണ്ട എക്സ്പോഷര്‍, ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്, ഫ്ലാഷ് വേണോ, വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെയുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തു ചിത്രമെടുക്കാന്‍ തയാറാകുന്നു. അതു കൊണ്ട് പകുതി അമര്‍ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന് ഷട്ടര്‍ റിലീസ്സ് ബട്ടണ്‍ അതേപടി നിലനിര്‍ത്തണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണത്താല്‍ ഫോക്കസ്സ് മാറി പോയി എന്നു സംശയിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം മുതല്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുക.

4. ഇപ്പോള്‍ ഫ്രെയിം തയാറായി, പ്രധാന ഘടകം(subject) ഫോക്കസ്സിലുമാണ്. ഇനി ഷട്ടര്‍ റീലീസ്സ് ബട്ടണ്‍ ബാക്കി പകുതി കൂടി അമര്‍ത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കുക.

അല്‍പ്പം ചരിത്രം
പുരാതന ഗ്രീക്കുകാരാണ്‌ ഈ ശൈലി കണ്ടു പിടിച്ചതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു കലസൃഷ്ടിയുടെ perfect balance കിട്ടാനായുള്ള അന്വേഷണമാണ് സുവര്‍ണ്ണ ത്രികോണത്തില്‍ (golden triangle) അവരെ കൊണ്ടു ചെന്നു എത്തിച്ചത്.

മുകളില്‍ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലേതു പോലെ അവര്‍ ക്യാന്‍വാസ്സിനെ 8 ആയി വിഭജിച്ചു, അതിനു ശേഷം വലത്തു നിന്നു 5 മത്തെ ഭാഗം കൊണ്ടു ക്യാന്‍വാസ്സിനു കുറുകെ ഒരു വര വരച്ചു. അതു പോലെ ഇടത്തു നിന്നും 5 എണ്ണി, ക്യാന്‍വാസ്സിനെ വിഭജിച്ചു. അങ്ങനെ നെടുകയും കുറികെയും ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നതു പോലെ ക്യാന്‍വാസ്സിനെ പല ചതുരങ്ങളായി സങ്കല്‍പ്പിച്ചു .ഇതില്‍‍ സാങ്കല്‍പ്പിക രേഖകള്‍ കൂട്ടി മുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കളെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങള്‍ (power points) എന്നും വിളിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ശക്തികേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രധാന വസ്തുവിനെ വരയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച ശൈലി. ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ വസ്തുക്കള്‍/ഘടകങ്ങള്‍‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവ പല ശക്തികേന്ത്രങ്ങളിലായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കലസൃഷ്ടിയില്‍ സന്തുലിത അവസ്ത നിലനിര്‍ത്തി.

മറ്റൊരു ഭേദം(വെര്‍ഷന്‍)
തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന രംഗത്തില്‍ ഫ്രെയ്മിനെ വിഭജിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ റൂള്‍ ഓഫ്‌ തേര്‍ഡ് ഈ ഭേദഗതിയോടെ ഉപയോഗിക്കാം.ചക്രവാളം ഉള്‍പ്പെട്ട ചിത്രങ്ങള്‍ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തമോദാഹരണമാണ്.

ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നതു പോലെ ഫ്രെയ്മിനെ 3 ഭാഗങ്ങളായി സങ്കല്പിക്കുക. ഇതില്‍ മുകളിലത്തെയോ താഴത്തെയോ ഭാഗത്തില്‍ ചക്രവാളം പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. രണ്ടും രണ്ടു രീതിയിലുള്ള ആസ്വാദ്യതയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് . മുകളില്‍ ചക്രവാളം വെയ്ക്കുമ്പോള്‍‍ ക്യാമറയ്ക്ക് തൊട്ടു മുന്‍പ്പിലുള്ള ഘടകങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടു ഫ്രെയിം നിറയ്ക്കാം. മണല്‍,കല്ലുകള്‍,പാറക്കെട്ടുകള്‍‍, ബോട്ടുകള്‍ ഇവയൊക്കെയുള്ള ഒരു കടല്‍ തീരമാണെങ്കില്‍, അവയെ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍‍ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കം. ഇനി ആകാശത്തിനാണ് അല്ലെങ്കില്‍ വിദൂര ദൃശ്യത്തിനാണ് പ്രധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കില്‍ ചക്രവാളത്തെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്തില്‍ വെയ്ക്കുക. ഇതില്‍ ആദ്യത്തെ രീതിയെ top weighed frame എന്നും രണ്ടാമത്തെതിനെ bottom weighed frame എന്നും വിളിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂടി സാങ്കേതികമായി പറയേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണിത്, അതു മറ്റൊരു പോസ്റ്റില്‍.

ഗുണങ്ങള്‍
- ഫ്രെയ്മില്‍ മദ്ധ്യഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ലാതെ, ഒരു asymmetric balance സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നു.
-ഫോട്ടോയിലെ പ്രധാന ഘടകത്തിനു(subject) നല്ല വ്യക്തതയും ശക്തിയും കൊടുക്കുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഫോട്ടോയുടെ ഡെപ്ത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടാണ്‌ ഇത് സാധിക്കുന്നത്.

റൂള്‍ ഓഫ്‌ തേര്‍ഡ്‌' എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാമോ?
ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ റൂള്‍ ഓഫ്‌ തേര്‍ഡ് പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മദ്ധ്യഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ലാത്ത ഫ്രയ്മുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുവാനാണെല്ലോ ഈ നിയമം പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്രെയ്മില്‍ പ്രധാന ഘടകത്തോടു മത്സരിക്കുന്ന മറ്റു ഘടകങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ലെങ്കില്‍ ഈ നിയമത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. അതു പോലെ symmetric balance ഉള്ള ഒരു ഫ്രെയ്മാണെങ്കിലും ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ചക്രത്തിന്റെ ക്ലോസപ്പ് ഫോട്ടോയില്‍ അതിന്റെ ആരക്കാല്‍ ഫ്രെയ്മിന്റെ മദ്ധ്യ ഭാഗത്തു വരുന്നതു തന്നെയായിരിക്കും കാഴ്ചയില്‍ കൂടുതല്‍ നല്ലത്.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍

തുളസിയുടെ ഭൂതകാലക്കുളിരിലെ കണ്ടം കടന്ന് കവുങ്ങുകളുടെ ഇടയിലേക്ക്‌

ഇപ്പോള്‍, മൂന്നാമത്തെ നിയമത്തെ കുറിച്ചു ഒരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പൊള്‍ ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കാന്‍ പറ്റിയില്ലെങ്കില്‍, പിന്നിടു കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ക്രോപ്പ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഈ 'റൂള്‍ ഓഫ്‌ തേര്‍ഡ്‌' ഓര്‍ത്താല്‍ മതി!

ആദ്യമേ പറഞ്ഞുവെല്ലോ, ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോള്‍ കര്‍ശനമായും പാലിക്കേണ്ട ഒരു നിയമം അല്ല. എങ്കിലും നല്ല ഫ്രെയ്മം സൃഷ്ടിക്കുവാനായുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു നിര്‍ദ്ദേശമായി കരുതപ്പെടുന്നു. അതു കൊണ്ട് പുതിയതായി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നവര്‍ 'റൂള്‍ ഓഫ്‌ തേര്‍ഡ്‌' എന്ന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതു വളരെ നല്ലതാണ്. കുറേയേറെ ഫോട്ടോകള്‍ എടുത്തു കഴിയുമ്പോള്‍ ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിമിതികള്‍ മനസ്സില്ലാകും. അതിനുശേഷം ക്രിയാത്മകമായി രീതിയില്‍ ഈ നിയമം ഉപയോഗിച്ചും, നിയമം ലംഘിച്ചും നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കുവാന്‍ സാധിക്കും!

ആമുഖമായി!

2006-08-13T09:26:00.000+08:00

ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇപ്പോള്‍ സാധാരണകാരന്റെയും ഹോബിയാണ്‌. ഡിജിറ്റല്‍ ക്യാമറകളുടെ ആവിര്‍ഭാവമാണ്‌ ഈ അവസ്ഥ സംജാതമാക്കിയത്‌. ബൂലോകത്തില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ക്യാമറ സ്വന്തമായില്ലാത്തവര്‍ ഉണ്ടാകില്ല. മെഗാ പിക്സല്‍, സെന്‍സര്‍, അപേര്‍ച്ചര്‍, ഡെപ്ത്‌, ഐ എസ്സ്‌ ഓ, ഷട്ടര്‍ സ്പീഡ്‌, വയിറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്സ്‌,...എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ വാക്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ മുന്‍പില്‍ വന്നിട്ടില്ലേ.?ഇവ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അറിയില്ലെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അറിഞ്ഞിരുന്നാല്‍, ആ അറിവു നിങ്ങള്‍ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയില്‍ പ്രകടമായ മാറ്റം വരുത്തും.ഡിജിറ്റല്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ കടിച്ചാല്‍ പൊട്ടാത്ത ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങളെ സാധാരണകാര്‍ക്ക്‌ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയില്‍ എഴുതിയിടാനുള്ള എളിയ ശ്രമം, ക്യാമറ വാങ്ങുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്കും അതു ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണകാര്‍ക്കും എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ അറിയാവുന്ന ചില നുറുങ്ങ്‌ വിദ്യകളും കോറിയിടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഫോട്ടോഗ്രാഫി - ഒരു പരിചയപ്പെടല്‍

വെടിക്കെട്ടിന് തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ!

ജൂലൈ നാല്വര്‍ണ്ണകാഴ്ച്ചകള്‍!മറുനാട്ടില്‍ ഒരു പൂര വെടിക്കെട്ടു്‌!

വര്‍ണ്ണകാഴ്ച്ചകള്‍!മറുനാട്ടില്‍ ഒരു പൂര വെടിക്കെട്ടു്‌!

മറുനാട്ടില്‍ ഒരു പൂര വെടിക്കെട്ടു്‌!

മറുനാട്ടില്‍ ഒരു പൂര വെടിക്കെട്ടു്‌!

2008 - മികച്ച 5 ചിത്രങ്ങള്‍!

ഷട്ടര്‍ പ്രയോരിറ്റി മോഡ്

ഫോക്കസ്സിങ്ങ് മോഡ്, മീറ്ററിങ്ങ്

ഡിജിറ്റല്‍ ക്യാമറ വാങ്ങുമ്പോള്‍!

വൈറ്റ്‌ ബാലന്‍സ്‌

സാങ്കേതിക പദങ്ങള്‍-1

മൂന്നിന്റെ നിയമം!

ആമുഖമായി!

ജൂലൈ നാല്
വര്‍ണ്ണകാഴ്ച്ചകള്‍!
മറുനാട്ടില്‍ ഒരു പൂര വെടിക്കെട്ടു്‌!

വര്‍ണ്ണകാഴ്ച്ചകള്‍!
മറുനാട്ടില്‍ ഒരു പൂര വെടിക്കെട്ടു്‌!